Никарагуа: руководство для путешественников

Граница

Минимум за 7 дней до въезда нужно заполнить форму на сайте http://solicitudes.migob.gob.ni/. Анкета только на испанском, заполнять желательно с компьютера или включив в браузере версию для ПК (во второй случае сайт часто не даёт пройти проверку безопасности подключения, нужно ухитриться переключить режим незаметно), в мобильной версии невозможно прочитать названия многих пунктов, часть текста обрезана, традиционно сайт часто слетает без сохранения информации до первой страницы, после чего нужно заполнять всё сначала. Я пробовала несколько раз и с телефона, и с ноутбука, по итогу получилось с телефона в Chrome в версии ПК буквально за полтора дня до въезда, на последней странице сайт все равно завис, но штрих-код с номером получить удалось, ровно через сутки мне на почту пришло письмо с разрешением на въезд. Но на границе про него даже не спросили, знаю несколько людей, кто прошёл границу без заполнения этой формы, но иногда о ней все же вспоминают, поэтому лучше перестраховаться и заполнить, так как многое зависит от настроения пограничников.

Я переходила границу из Гондураса в Guasaule. На дорогу из Чолутеки я потратила 2 часа, имеет смысл ехать на границу на автобусе, так трафика там мало (хотя на границе стоит пробка из фур), а дорога проходит через глухие деревни, где местные порой ходят с оружием, бабушки предупреждают, что тут опасно, а дети попрошайничают доллары, в общем этакий “дикий запад”, автобус будет безопаснее и быстрее. Имеет смысл ехать как можно раньше, прохождение границы долгое и муторное, по отзывам русских и местных знакомых занимает от 1 до чаще 3-4 часов, пограничники задают много лишних вопросов, могут пытаться развести на взятку. Я потратила на всю процедуру два часа с учётом гондурасской стороны. На никарагуанском погранконтроле паспорт забрали и попросили подождать, вскоре меня пригласили в отдельный кабинет на небольшой допрос, офицер говорил только на испанском и действительно задал много странных вопросов: уточнял весь мой проделанный маршрут, точную дату выезда из России и въезда в Мексику, маршрут по Мексике, посещала ли я Израиль, раз пять спросили куда я еду и раза три кем я работаю, через полчаса отправили на прохождение контроля.

За въезд в страну нужно заплатить 13 долларов, принимают только доллары. Въездной штамп в паспорт не ставят, выдают специальную туристическую карточку, количество дней в ней не указано, но когда я уточнила о сроках пребывания, сказали, что я могу использовать все оставшиеся дни из непотраченных, официально даётся 90 дней на четыре страны, из которых Гватемала поставила 90, Сальвадор 180 и Гондурас 30, но я не стала дальше вдаваться в рассчеты с с пограничниками, так как не планировала оставаться в стране надолго.

Выезжала в Коста-Рику через Penas Blancas. За выезд из Никарагуа нужно заплатить ещё 4 доллара: 1 долдар берут на входе в здание погранконтроля, выдывая какую-то невнятную бумажку, и ещё 3 непосредственно пограничники при прохождении паспортного контроля. На выезд тоже уходит очень много времени, преимущественно из-за больших очередей, если попасть на время туристических автобусов. Российских паспорт снова вызвал вопросы, пограничнику сначала не понравилось, что я приехала не на туристическом автобусе, затем он спросил, лечу ли я в Россию из Коста-Рики, Панамы, Колумбии и так далее по списку моего маршрута, и он ушёл к начальнику, но после консультации с ним лишь мельком спросил о работе, успокоился и начал процесс с документами. Покидание страны заняло целых 1,5 часа.

Бонус: на обоих границах, как при въезде, так и на выезде, внезапно есть открытый быстрый Wi-Fi.

Маршрут

Я провела в стране 9 дней и проехала по маршруту Guasaule – Манагуа – Леон – Манагуа – Гранада – Манагуа – Катарина – Манагуа – вулкан Масая – Манагуа – Penas Blancas.

Деньги

Официальной валютой является никарагуанскся кордоба, 1 кордоба равно примерно 2,5 рублям. Я поменяла гондурасские лемпиры на кордобы на границе у менял с минимальными потерями с небольшой разницей в курсе, за 300 лемпир дали 429 кордоб вместо 445. Будьте внимательны, могут пытаться подсунуть рваные купюры, меняют обратно без вопросов. На выезде при обмене кордоб на доллары таки подсунули рваную купюру, при чем на ней был малейший надрыв, который даже если бы я заметила, то вряд ли приняла во внимание, но пограничники принимать их отказались. Часто в стране можно расплатиться и в долларах.

За время проведённое в стране я потратила 17 долларов на налоги за въезд и выезд и 1972 кордобы непосредственно внутри страны, из них 1371 на питание, 321 – косметические и гигиенические средства, 180 – достопримечательности, 81 – транспорт и 19 – канцтовары.

Автостоп

Автостоп не самый лучший, хорошо работает только там, где есть грузовики. На трассах трафик часто довольно низкий, преимущественно из фур. Легковые машины ни разу не останавливались, ездила все время только на грузовых, там где их нет, уехать сложно, при этом если есть фуры, они останавливаются почти моментально, по ним порой голосуют и местные, принято подвозить среди дальнобойщиков всех.

Очень достают постоянно останавливающиеся и зазывающие или сигналящие такси и автобусы, которых порой больше обычных машин.

В Манагуа отлично работает ситистоп по проходным транзитным фурам на основной дороге с запада на восток, параленьной озеру, моментально уезжала даже с главной площади.

В сторону Масаи и Гранады уехать намного сложнее, легковые в основном локальные и не спешат останавливаться, а фур почти нет, они идут по другой дальней дороге. Проще доехать на дешевых автобусах. Возвращаться проще, но по другому пути, от Масаи, фуры, едущие в сторону Леона, уходят на дорогу, которая выходит около аэропорта и едут налево через центр, в сторону Эстели – через Tipitapa.

Транспорт

Автобусы в Манагуа очень дешевые, всего 2,5-3 кордобы, но их маршрутов нет на гугле и в каких-либо приложениях, так что ориентироваться в транспорте очень сложно. При этом если ты белый и находишься в туристическом месте или центре города, устаёшь отмахиваться от таксистов. Междугородный транспорт тоже дешёвый, до Масаи можно доехать за 10-25 кордоб. Этот же вариант хорошо использовать для выезда из города в направлении Гранады, Ривас и Коста-Рики.

По словам иностранцев существует некое приложение mi bus Nicaragua, отдельное для каждого города со списком автобусов и остановками, но его нельзя скачать с никарагуанских телефонов и местные им не пользуются, версию для Манагуа можно сказать только с каких-то азиатских площадок, его нет в GooglePlay, так что не могу сказать ничего за его достоверность.

Ночлег

Каучсерфинг развит преимущественно лишь в столице, пользователей немного, в остальных туристических городах найти хостов не удалось (хотя позже меня приглашали в окрестности Масаи и на остров Ометепе), но большинство интересных мест находится рядом со столицей, так что можно совмещать проживание в Манагуа с радиальными однодневными поездками. В итоге я провела все 8 ночей в Манагуа по каучсерфингу в трех разных районах.

Питание

В основе кухни – рис, лепешки из кукурузой муки, фасоль, яйца, сыр бананы и различное мясо (много). Распространённое всюду вегетарианское блюдо – gallopinto, рис с фасолью, стоит около 30-40 кордоб за порцию, можно есть как самостоятельное блюдо или как гарнир, подобрав к нему другие вегетарианские опции. Empanadas – жаренные пирожки, снова из бананов, бывают с мясом или внезапно с настоящим творогом. Manuelitas – трубочки один в один похожие на российские блины с начинкой из творога и кардомона. Quesillo – тортилья с местным сыром вроде сулугуни или некопчёной косички, кремом и луком, очень сытная, с большим количеством сыра, местный аналог шаурмы, на улицах в среднем стоит около 40 кордоб, в кафе и ресторанах от 85-90. За те же 30-40 кордоб можно купить большую порцию приготовленной фасоли (часто висят таблички на домах “se vende frijoles”) или пачку фасолевого пюре в супермаркетах и самостоятельно комбинировать с рисом, хлебом или тортильями. Блюда с мясом в кафе стоят как правило уже не меньше сотни, но ценник все равно ниже, чем в других странах. Из уличной еды так же часто встречается кукуруза, початки на углях – от 20 кордоб, elotes locos – от 45 до 60.

Бананы стоят в зависимости от вида от 2,5 до 4 кордоб за штуку. Бывает дешевая папайа менее 20 кордоб за фунт, то есть около 40 за килограмм.

Наконец есть почти натуральное местное молоко и мороженное Eskimo по адекватным ценам, мороженое по 20-30 кордоб, молоко (обычное цельное и шоколадное) – 35-40 за литр.

Некоторые местные пьют воду из-под крана, утверждая что она безопасна без фильтрации и кипячения, некоторые говорят, что пить из-под крана категорически нельзя, мне эксперимент не понравился, и я продолжила пить бутилированную, но она по местным меркам тут довольно дорогая, 0,5-1 литр можно купить за 20 кордоб, 1,5 литра за 25-30 или 4 за 50.

Самый дешёвый супермаркет – Pali, La Union и La Colonia дороже, но везде можно попасть на хорошие акции.

Безопасность

В целом в стране есть проблемы с безопасностью, днем как правило спокойно, но по ночам лучше не гулять, особенно в глухих районах. Центр столицы показался безопасным (судя по рассказам местных это тоже новшество последних лет), давно я не гуляла одна ночью с камерой и телефоном в центре крупного города относительно свободно, хотя все неоднозначно, некоторые местные перестраховываясь не берут с собой телефоны, выходя из дома ночью (на окраинах в спальных частных районах я делала так же), или прячут их подальше, так же мне пару раз говорили водители быть осторожнее с камерой, находясь на улице, а некоторые наоборот спокойно светят телефонами и деньгами всюду. На удивление в старом центре почти нет людей, около главной площади и на набережной утром и днём вообще никого, но к вечеру народ постепенно выбирается на прогулки. Центр очень чистый и ухоженный, но стоит чуть отойти в строны, начинаются сплошные заборы и колючая проволока или бедные кварталы. Границы очень тонкие. Местные категорически не рекомендуют ходить в ночное время в соседствующий с центром район самого большого рынка Центральной Америки и сворачивать на маленькие улочки в темное время.

Прошла пешком весь Леон и Гранаду от окраин и рынков до центра абсолютно спокойно, но возможно мне просто везло, потому что даже в джунглях по крохотной дороге в Катарине, где никого не было, я встретила местного дедушку на лошади, который внезапно сказал, что тут очень опасно ходить с телефоном в руках.

Комары являются переносчиками денге и редко малярии, но преимущество в зимний сезон (российское лето) с приходом дождей.

Уличных собак значительно меньше, никарагуанцы их любят, и большинство держит дома по несколько.

Достопримечательности

Страна насыщена на природные и архитектурные достопримечательности, активные вулканы и колониальную архитектуру, пожалуй, самую яркую во всей Центральной Америке.

До вулкана Масая, к кратеру которого можно подъехать на машине, от дороги всего 5 километров, раньше можно было подняться пешком, но теперь пешком больше не пускают, поэтому приедется ехать автостопом (или брать такси от 5 долларов). Есть два билета, дневной с 9:00 до 16:45 около 4 долларов (150 кордоб с доступом только на смотровую и в музей и 180 с возможностью походить по тропам) и вечерний с 16:45 до 19:00 за 10 долларов, каждый нужно оплачивать отдельно, можно платить картой (visa). Чтобы погулять по вулкану, лучше ехать днем (можно совместить прогулку и с вечерним визитом, но времени будет очень мало), чтобы увидеть лаву (или просто красное свечение) в жерле кратера – ночью, при чем нахождение на смотровой ограничено, а перед этим нужно будет отстоять в очереди из туристов, лаву иногда можно увидеть и днем, если повезёт с ветром. Раньше бюджетные путешественники часто обходили кассу по альтернативной тропе из деревни Camilo Ortega к закрытой смотровой, но была вероятность попасться рейнджерам. Как оказалось позже, мой хост тоже заходил в прошлом с задней смотровой, но по другому пути, из соседнего Los Mercados через смотровую El Ventarron.

Для дневного визита жара не способствовала энтузиазму идти пешком, поэтому я поехала к главному входу, как цивильные туристы, ну или почти как, без тура за 20 долларов, но не автостопом, а на автобусе. До поворота на вулкан можно доехать на автобусах, идущих в Масаю или Гранаду, от вокзала UCA за 25 кордоб или от Mercado Huembes за 10-20.

Пункт оплаты находится на повороте, сотрудники с пониманием отнеслись к тому, что я не планирую ехать на такси, разрешив ждать попутную машину (билеты продают только после), но оказалось, все треки закрыты, так как у них нет сотрудников, чтобы смотреть за ними, и почти за ту же цену можно посетить только смотровую и вернуться на той же машине, при походе в трек же по их словам можно погулять и найти другую машину на обратном пути, главное, не ходить пешком по дороге, что строго запрещено. Я предпочла приехать ещё раз на следующий день, потому что можно увидеть намного больше, но на следующий день оказалось, что походы снова запрещены, хотя днем ранее я уточнила это триджы и мне обещали, что все будет открыто с утра. Когда я начала предъявлять претензии, мне сказали, что возможно кто-то приедет в обед поработать, но это не точно, но если хотите, можно подождать. Я бы забила или пошла нелегально, если бы мне не пообещали, что доступ будет открыт, ради чего я изменила планы, так что я оправдано закатила небольшой скандал, и кто-то быстро подсуетился и нашёл сотрудника, который мог пойти сопровождать меня, он даже отвез меня на мотоцикле до вулкана и спокойно отпустил гулять в одиночку, а сам поехал патрулировать тропу, вернее крепко спать в тени в гамаке посреди трека. Я так понимаю, им просто лень отправлять туда кого-то следить за порядком, потому что желающих ходить пешком не так много, хотя пока мы дискутировали, пара машин с самостоятельными иностранцами развернулись, так как они тоже ехали ради трека, остальных пакетных туристов везут только до смотровой и сразу обратно. Я же обошла вокруг кратера Сан Хуан, дошла до той самой закрытой смотровой, вид с которой оказался намного лучше, чем основной. Полагаю, что приехав днем, можно затерятся на территории и остаться до вечера, чтобы посмотреть закат и лаву за ту же цену (у вечерних групп были те же два цвета браслетов, что и днем, так что вопросов, вероятно, не будет), но так как я уже привлекла внимание всех сотрудников и была под конец дня неподалеку от основной смотровой, за мной приехал тот же сотрудник и любезно вывез за пределы территории. Я не особо расстроилась.

За все мелкие достопримечательности и смотровые как правило тоже хотят денег, от 20 кордоб до доллара-двух.

В Катарине перед смотровой на озеро Апойо за вход с иностранцев собирают по 20 кордоб, дальше нужно заплатить ещё 2 доллара за участок менее километра, через 500 метров посреди тропы обнаруживается очередной пункт оплаты в парк Sendero Los Mangos. Вероятно, аналогичная ситуация на всех популярных подходах к озеру.

Климат

Климат очень жаркий, в Манагуа и Гранаде немного спасает ветер с озера, а в Леоне всегда адское пекло, но ночи свежие.

Люди

Если честно, люди мне не очень понравились, стало сложнее общаться. Не исключаю, что я просто устала, и восприятие стало острее, и это субъективное ощущение, но в Коста-Рике мне почему-то сразу стало легче. В Никарагуа же было много нелогичных диалогов, недопониманий и сложностей договориться о банальных вещах. Да и в целом люди в Мексике, Никарагуа и Сальвадоре казались дружелюбнее и добрее, я уже почти забыла, когда кто-то незнакомый на улице просто так здоровался или желал приятного аппетита.

С Гондураса начались и подкаты к девушкам на улице, чего не было с Кубы, причём даже от сотрудников полиции и армии, что было как-то совсем неожиданно и дико. Ничего серьёзного, но впечатление неприятное.